ペルーのセチュラ砂漠の容赦ない生命力に匹敵する場所はありません| 旅行| スミソニアン - 記事、ブログ、オフロード、旅行、旅行、中南米

セチュラ砂漠のハイウェイが陰鬱な距離で消失する光景は、サイクリストが最高の北向きの追い風に助けられなければ、彼らを押しつぶすでしょう。アラステアブランドによる写真。

マラリア、雨、汚染された水についての警告を聞いてペルーに来るサイクリストは、私が山から降りて、ひらひらの腕を持つサボテン、巨大なアーティチョークのようなとげのある多肉植物、山のような砂丘の風景に降りたときと同じように心配するかもしれません。ペルーの海岸には、私が見た中で最も不毛で最も印象的な砂漠があります。ギリシャやトルコでは乾燥状態で比較できる場所はありません。バハカリフォルニアのサボテンワンダーランドやカラハリの低木が広がるスプロールのような他の真正な砂漠でさえ、セチュラ砂漠と呼ばれるこの地に匹敵することはできません。

海面に登り、パンアメリカンハイウェイに沿って北へ進むと、幻想的な風景が広がります。何マイルも広がる広大な砂丘、数百フィートの砂丘の一部、そして東の地平線までずっと走っています。海。場所では、ぼろ、バッグ、破れた黄麻布が風になびいて、居住小屋の集落が山腹に固執しました。私たちは海岸で2日間で200マイル以上来ましたが、その距離の大部分は生きた草の葉ではなく、不毛の焦げた岩や砂丘だけでした。昨日、4匹の巨大なハゲワシのような鳥がコンドル、数匹の犬、数え切れないほど多くの道端の人間の記念碑であった可能性がありました。これは交通事故死の思い出です。エクアドルは熱帯の天国であると聞いたため、最終的に土地が緑に変わることを知っています。そして、その移行を期待しています。これまでのところ、マンゴーとアボカドの果樹園の時折の緑と灌漑の谷の外では、砂漠に安らぎの兆候は見られません。

ペルー西アンデス山脈の丘陵地帯の高い砂漠はサボテンで覆われています。アンドリュー・ブランドによる写真。

セチュラ砂漠は本当に場所の異常です。世界の他の偉大な砂漠を見てください。チリのアタカマ、南部アフリカのカラハリ、北部アフリカの巨大サハラ砂漠、メキシコ系アメリカ人ソノラ砂漠、オーストラリアの大砂漠があります。すべての特徴的な点について、これらの地域はすべて、共通する顕著な特徴が1つあります。その緯度です。それぞれが赤道の南または北に約20〜30度の位置にあります。これは偶然ではありません。むしろ、この緯度帯は砂漠が発生する場所です。これは、風のパターンと太陽、高圧、および雲の形成の永続的な欠如の関数です。（このグローバルパターンにはいくつかの例外があります。つまり、アジアとアメリカ西部の中緯度高緯度砂漠です。これらの地域は、海と水分源からの距離が大きいため、水を拒否しました。）

しかし、セチュラ砂漠は南緯約5度から15度の間にあります。どうして？アンデス山脈。彼らは東にわずか数マイル、エクアドルからチリ中央部までの高さ15, 000から20, 000フィートにそびえ、地理学者が雨の影と呼ぶ場所を特定の場所に作り出しています。つまり、貿易風を介して東から来る空気は、アマゾン盆地とアンデスの東向きの斜面に寛大に水をまきます。ここでは、空気が上昇して冷却されます。結露が発生し、雲が山を濡らします。しかし、その空気が西面で下降し始めると、空気が温まるにつれて雲の形成が停止します。降雨は止みます。また、海面には砂漠があり、めったに到着しない水を待っています。セチュラは、部分的に毎年わずか10センチの降水量を受け取ります。

このパンアメリカンハイウェイトラックの停留所の背後にある山岳砂丘が東に広がっています。アラステアブランドによる写真。

この場所の美しさはつかの間ですが、ほとんど恐ろしい方法で非常に現実的です。ありがたいことに、私たちは数日間悲鳴を上げる追い風を受けました。昨日、私たちは平均して時速約15マイルを記録しました。これは積載自転車での素晴らしい時間です。午後3時ごろ、おそらくホテルやキャンプ場があったはずだった町、パラモンガを通り過ぎました。しかし、終了するには早すぎました。「水をもらえますか？」アンドリューは提案しました。「私たちには2リットルあり、やがて別の町を襲うでしょう」と私は言いました。しかし、私たちはしませんでした。約3時間後、道路標識は、次の大きな町であるHuarmeyがまだ75キロ先にあることを示しました。午後の影は長くなり、道は一見終わりなく続くように見えた。ある場所では、矢のように前方に向かって、しばしば上り坂ではありません。私たちは疲れ始め、私たちはどこで寝るのか、そして夕食をとるかどうかと思いました。ついに、私たちのあいだの10マイルの不幸な沈黙の後、先にトラックが止まるのを見ました。それはレストランと食料品の小屋の集まりでした。私たちは最初に水を購入し、次に微生物の危険から安全であると考えた唯一のオンサイト食品、つまりビールを購入しました。夕食を食べているトラック運転手が私たちの明らかな空腹を観察し、彼のトラックに外に出て、リンゴと桃の袋を作りました。私たちは彼にたくさん感謝し、ベッドについて考えました。続行するには遅すぎたので、私たちはカフェ小屋の所有者に戻ってキャンプできるかどうか尋ねました。何も考えずに、彼は私たちに手を振った。彼と彼の家族は、裸の地面に水を流すことなく生きていた。後ろには、ゴミと吹き飛ばされた砂の庭に、小さな粘土と木の小屋がありました。「いくら？」と尋ねました。彼はお金の言及を振り払った。私たちは落ち着いて、ビールと果物を持って、うなずくまで本を読みました。私たちは教訓を学び、水と食料の供給を利用できるようにします。私は野生で寝ることを恐れていませんが、夕食なしで100マイルを終えることは私の好きな苦痛ではありません。

岩の多い海岸や崖、レストランに囲まれた太平洋の美しい湾、トルトゥガスの朝、ビーチで休憩しました。エルファロホスタルでコーヒーを飲みに行き、地元の魚の種類、ダイビング、ヤスでの漁、海の平均的な視界、その他の海の要素についてウェイターとおしゃべりしました。彼は、水はウェットスーツを必要とするほど冷たいので、赤道から数度しか離れていないと言った。彼はまた、オヒョウがここに住んでいると言いました。地元の魚の表現を追求して育ったカリフォルニア人にとっては嬉しい驚きです。トルトゥガスに滞在する時間があればいいのですが、20日間でリマからキトまでサイクリングすることは、ハイギアで予約することになることを発見しました。

日陰の広場のベンチでコーヒーやマンゴー、ルッカを片手に休息と喜びの瞬間を過ごす以外に、ノンストップの追い風がここでの最大の喜びです。昨日、私たちは最後の15マイルをカスマの町に行ったので、ペダリングせずに平地で5キロ完全に走り、各キロメートルマーカーが航海するのを笑いながら見ました。風がこんなに力強く飛ぶことを知らなかったので、この風のように道路に沿って直接。私たちは南方と信じられないほど素晴らしい時間を過ごしましたが、特にこの砂漠が通り過ぎるのを見ることができて嬉しいです。しかし、散らばった眺めのポイントでは、この活気のない、終わりのない景色が見られるのを止めずにはいられません。しかし、砂漠は私たちを疲れさせています。特に、各大都市との小競り合いの日々です。これらは混雑、ほこり、不快感の悪夢です。私の心に焼き付いた最近のイメージを考えてみましょう。暑くて風の強いワアチョの日に、私たちは熱狂的な熱気とほこりと戦い、果物市場を探し、攻撃的な三輪車のタクシーを避けました。それから、荒れ狂う大通りを横切って、小さな子供を両腕に抱えて座っている少女を垣間見ました。大きい女の子の頭は絶望にかかっていました。そして、小さい女の子が頭からつま先までぐったりとたるんでいることに気づきました。何十人もの人々が過去を歩いていました。誰も彼らを助けようとしませんでしたか？私は何をすべきかわからなかった。他のどこかで私はすぐに立ち止まりますが、ここでは、ペルーのワチョで、4車線のうなり声が私たちを女の子から引き離しました。アンドリューも私も携帯電話を持っていなかったし、スペイン語を流spokeに話せなかったし、病院がどこにあるのかも知らなかった。しばらくして、通過するバスからの熱とほこりの爆発が心から視界を吹き飛ばし、私たちは前進を続け、私たちの生活を守るために通りと戦い、スイカを探しました。