ある伝説によると、クリストファー・コロンブスはヨーロッパのサワードウをアメリカに持ち込んだ最初の人でした。
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彼は彼と一緒にパンのスターターを運んでいました。これは今日でも職人のパンで市販の酵母に取って代わる発酵製品です。 しかし、アメリカのサワードウパンの歴史は、カリフォルニアゴールドラッシュの間にサンフランシスコで始まります。
そのとき、街は不確実な忠誠の小さな前post基地（長い間メキシコ人だった）から比較的大きな都市へと移動しました。 町民に関するギャンブルの好みに加えて、鉱夫たちは彼らと一緒に持ってきたり、パンのスターターを作りました。 スターターは非常に重要だったので、寒い夜に彼らを抱きしめるので、それらを実行可能にした酵母と細菌は死ななかった、とサンフランシスコトラベルの Avital Ungarは書いている。 アラスカの鉱夫にも同じことが言えます。
しかし、サンフランシスコでは、彼らが作ったパンは、それが故郷のパンとは異なる味がすることを発見しました。 サンフランシスコのサワードウは、ラッシュの2年目である1849年のブーディンベーカリーのオープンから正式に始まりました。
「地元のパン屋は、市の半径50マイルの外では誰もそれを再現できないと誓った」と、パトリシアギャズビーとエリックウィークスをディスカバーマガジンに書きました 。 「彼らが他のパン屋に生地を与えたとき、それは不可解にその「酸味」を失った。」その味はスターターの乳酸菌から来ていると彼らは書いている。
1970年代、2人の研究者が真実を見つけるために出発しました。 フランク・杉原とレオ・クラインが発見したのは、サンフランシスコのスターターに以前にカタログ化されていない細菌があったことです。 研究者は当初、 L。sanfranciscoという名前を提案しましたが、最終的にはL. sanfranciscensisと名付けられ、GadsbyとWeeksが書きました。
しかし、その名前にもかかわらず、この細菌はサンフランシスコ地域に限ったものではありません。以来、フランスやドイツなどで発見されています。 一部のパン屋は、気候と空気中の野生酵母がその地域特有のものであるサンフランシスコでサワー種を作らなければならないと主張しています。 他の人は、異なる種類の酵母と乳酸bac菌の正確な比率はまったく重要ではなく、技術に関するものだと言います。
「サンフランシスコのサワードウはどこでも作ることができると思います」と杉原はディスカバーに語った。 それを研究する最初の一人として、彼は知る立場にあります。
コロンバスに関しては、彼は小麦トーストのスライスを望んでいたかもしれませんが（誰がそうではないのでしょうか？） 結局のところ、小麦は100年以上にわたって米国になるものでさえ栽培されておらず、酵母は1868年まで商業的に生産されませんでした。
