ヴェネツィア、イタリア

突然私の列車の両側に水があります。 私は窓から身を乗り出し、辛いラグーンの空気を深く吸い込みます。 私はヴェネツィアへのこのアプローチが大好きです。 イタリア本土の泥だらけで湿気のある最後の部分は、島のへその緒のある道、鉄道の線路と高速道路に道を譲ります。 遠い距離に、傾いた鐘楼が歓迎を呼んでいます。 市内で最も壮大なサンマルコの独特の鐘楼は島の反対側にありますが、電車からでも近くにあるようです。 ヴェネツィアは小さな島にある小さな町です。 朝の太陽がアドリア海にダイヤモンドをまき散らし、訪問者が豊かな体験を約束するかのように。

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• ヴェネツィアの不確実性

ヴェネツィアの鉄道駅は、エキゾチックな大運河に面したブルドッグのように立っています。 新規到着の場合、駅の階段は空想の世界に飛び込む出発点となります。 ヴェネツィアの運河の公共交通機関として機能する大きな水上バスの1つである勤勉なヴァポレットが滑走します。 過去のイタリア人グループと会話をし、お互いのサングラスを激しく握りしめながら戦います。 徐々に、大運河を下って町の中心部であるピア・ア・サン・マルコに向かう船の前へと進みます。 私が立ち上がる途中のどこかで、キャプテンが「座って！」 イタリアにいることは素晴らしいことです。 ヴァポレットの船首に飾りのように乗って、私は以前の訪問で撮影したと確信している写真を撮ります。 とても古くて老朽化したヴェネツィアはいつも私にとって新しいものだと感じています。

このボートに乗ると、いつもベネチアの時間に落ち着きます。 分針の前の時代からの時計塔は、各時間の最上部近くでゆっくりと鳴ります。 ヴェネツィアで孤独になるための確実な方法は、あなたのイタリア人の友人が時間通りになることを期待することだと彼らは私に思い出させます。 私が遅れて現れると、彼らは肩をすくめます。 「ベネチアの時間」と彼らは言う。

ボートからドックに飛び込むと、歌うポーターがカートを動かしているので、私はイタリアで最も壮大な野外劇場の舞台係のように感じます。 ハトのクーリング、レーンの混雑、忘れられた運河、儀式のカフェ、既得のウェイター、校庭のピア–すべての方向にパステルビューがあります。

私がここに家と呼ぶホテルの黒いドアに到達すると、私はブロンとライオンの鼻を押します。 これにより、ピエロが2階の窓に移動します。 「チャオ、リーク！」 彼はブームになり、ドアを開けます。 落ち着きたいと思う階段を登ります。

ホテルを経営するピエロは、5年前に頭を剃った。 彼のガールフレンドは、彼がマイケル・ジョーダンのように見えることを望みました。 彼のオペラの声で、彼はユル・ブリンナーのことを思い出させます。 「私の声は、オペラに対する私の愛の罪です」と彼は言います。

ホテルを改装したピエロは、修道院としての時代から17世紀のフレスコ画をいくつかの部屋の壁に発見しました。 屋根裏部屋で見つかった、何世代にもわたって使用されていない木製の祈りのニーラーが、私の部屋の隅を飾ります。 しっくいが剥がれるところには、アクア、オーカー、ラベンダーの花柄が見えます。 ヴェネツィアでは、古いものの後ろに、古いものがまだ覗いています。

ピエロの携帯電話が鳴るとき、彼は目を転がし、仕事に圧倒されるかのように話しかけます。 bello、bello、bello、bello、bello [降順の「美しい」] 、si、si、OK、va bene、va bene、OK、OK、OK、ciao、ciao、ciao、ciao、ciao、ciao。 彼は電話を切ります。 「夜のマネージャー」と彼は説明する。 「常に問題。彼を悪夢のマネージャーと呼ぶ。」

窓まで歩いてブラインドを開けると、ピエロは言います。「ベニスは小さな町です。本当に村だけです。この島には約60, 000人が住んでいます。」 彼は続けます。「私は血のベネチア人です。イタリア人ではありません。私たちはたった1世紀のイタリア人です。私たちの言語は違います。ここでの生活は別です。車もなく、ボートだけです。別の町で働くことはできません。ディスコもナイトライフもありません。美しいだけです。ベネチア人は旅行者です。マルコポーロを覚えていますか？家に帰ると、この場所が最も美しいことを知っています。 ……美の哲学。」

私はナポレオンが「ヨーロッパで最も素晴らしい応接室」と言われている広場、ピア・ア・サン・マルコまで歩いて行きます。 サンマルコのエキゾチックな大聖堂からは巨大な広場を見渡せます。 大聖堂では、翼のあるライオンが堂々と注目を集め、金色の大理石の天使と聖マルコの頭を含む聖人が下の観光客を祝福します。

大聖堂は、モザイク、ドーム、ミスマッチした柱、誇り高いカトリックの彫像の豪華な装飾が施され、広場を定義するほとんどの整然とした建物よりも華やかです。 シンプルな新古典主義のホールは、人とハトで満たされた広大な遊び場を監督する厳しい学校の愛人のように立っています。 大理石の柱、アーチ、柱廊が正方形の3辺に隣接しています。 ベニスはまだ強力な都市国家であるかのように、大聖堂の赤レンガの鐘楼は、広場の他の建物の3倍の高さです。

ヴェネツィアでツアーをリードするとき、私は小さな路地を通ってサン・マルコのピアに近づくのが好きです。 そうすれば、シャンパンコルクの突然の破裂のように広場の魅力をポップすることができます。疲れた顔が光るのを見るのは私の報酬です。 涙を流した女性を決して忘れません。 彼女の夫は彼女と一緒にヴェネツィアを見るのを夢見ていましたが、すぐに亡くなりました。 今、彼女は言った、彼女は両方のためにここにいた。

今日、私は一人で、のんきな子供が10月の葉を蹴るようなハトを蹴ります。 犬が突進し、空気が突然鳥で満たされます。 しかし、犬の仕事は絶望的であり、数秒以内に、彼らは完全に力を取り戻します。 想像上の翼を羽ばたき、子供たちが参加します。

これらのハトは問題です。 地元の人々は彼らを「翼のあるネズミ」と呼び、洗濯物がハトの糞で覆われて収集されるために濡れてきれいになったことを訴えます。 朝早く、地元の乗組員は、これらの鳥の山を捕まえる広場でネットを撃ちます。 しかし、彼らはまだ広場を埋めます。

2つのカフェオーケストラが音楽の綱引きを行い、ベビーカーに座って高価な飲み物を注文するように誘います。 パガニーニ、マウルカス、ガーシュウィン対ジプシーバイオリンセレナーデ、シナトラ、マニローです。

ヴェネツィアは、一種の難民キャンプとしてスタートしました。 本土の6世紀の農民は、野and人に襲われてうんざりしていました。そして、略奪者が水を飲まないことを願いながら、島に移動しました。

サンマルコへの扉の上のモザイクは、9世紀のヴェネツィアがヨーロッパの宗教地図に登場した日を祝います。 聖マルコの骨は、828年にエジプトから「救出」され（地元の歴史家の言うとおり）、ヴェネツィアの大聖堂の下に埋葬されました。 モザイクはエキサイティングな出来事を示しています：聖人はマークの遺物を大聖堂に運び込み、すでにその重要性をはるかに超えて輝いています。不機嫌なマークは彼の教会に入るのを待っている観光客の騒々しい列でまぶしく光っています。

彼らの多くはショーツを着ていることで背を向けられますが、私は品格のある警備員のすぐそばをスクーティングし、広場の上のバジリカのロッジアまで石の階段をまっすぐに登ります。 錆びた鉄製の支持棒で固定された穴の開いたピンクの大理石の手すりを備えた長い眺めのバルコニーです。 中央に4頭の巨大で堂々たる馬が立ち、まるでこの壮大なベネチアの景色を楽しんでいるかのようです。

この静かな場所から、私は自分の場所を見つけました。私が一人でいて、ヴェネツィアの偉大さを調査できる場所です。 私の下のピア・ア・サン・マルコを満たす群衆を熟考しながら、私は目を閉じます。 カフェオーケストラは停止し、人々のホワイトノイズだけが聞こえます。 車がない場合、このオーディオマッシュは、赤ちゃんのまれなwhi、くしゃみ、または泣き声によってのみ壊れます。

サンマルコ広場は、ベニスの最下部にあります。教会の頂上から、舗装石の排水穴の周りに小さな水たまり、つまり水たまりができています。 アドリア海のこの北端で風と潮が結合すると、アクアアルタ（高水）が当たります。 年に約30回、主に冬にベニスが洪水に見舞われます。 広場は高架の木製の通路を発芽させ、地元の人々はゴム長靴を履いて生活を続けています。 今日の水たまりはほとんど気付かれずに後退します。 そして、ほとんどの訪問者は、散らばった通路がベンチであり、街の素晴らしい景色の間に休息するのに便利な場所を提供していると考えています。

若い男が恋人を私と馬との間にある手すりに持ち上げます。 カップルが抱きしめながら、私は背を向けて、人でいっぱいの広場をスキャンします。 ほとんどは誰かと一緒です。 川の岩のように、たまに恋人のペアが流れを中断します。 深い抱擁に包まれ、自分の愛にひざまずき、彼らは自分のプライベートなヴェネツィアを味わいます。

毎時間、鐘が至る所で鳴り、カフェオーケストラを圧倒し、仏教のゴングのように広場を埋めます。 ピアaを横切って、時計塔の上から2つのブロンeムーアが金床の鍛冶屋のように立ち、何世紀にもわたって時間を叩き出します。

可能な限り、私は観光地で非観光的なことをします。 ヴェネツィアでは、ガラスの送風機を訪れるのではなく、理髪店を訪れます。 今日は、ベネチアの長年の理髪師であるベニートを訪れるのに十分なほどシャギーです。 彼は、サンマルコから数ブロック離れた静かな小道で店を経営しています。 シャンパンを歌って提供する彼は、アーティストの才能でハサミを振るいます。 10年間、彼は舞台裏のヴェネツィアとの私のつながりでした。

昔の理髪師の椅子に飛び乗って、私はそのような素晴らしい理髪師の予約を必要としないことに驚く。 ベニートは白いスモック、にやにや笑い、黒い毛のふさふさした頭を着ています。 彼は背が低くてずんぐりしていて、どの顧客よりも髪を切る必要があります。 ハサミを片手に、シャンパンを片手に持って、真剣に考えるのは難しい。 しかし、彼にはいつも何か面白いことがあります。

大運河に並んでいる空の建物に言及すると、彼は「ベニスは沈んでいない。縮小している。1960年に比べて半分の人しかいない」と彼は言う。

「誰が泊まるの？」 お願いします。

「ほとんどが金持ち」と彼は答えます。 「島に住むにはお金が必要です。非常に高価です。トップクラスのみが滞在します。老人は高貴な人々です。彼らはすべてを正しくしなければなりません。女性は髪と服なしで外に出ることができません。私たちは村です。あなたは外に出て、誰もがあなたに会います。新しい裕福な人たちは、貴族なしでお金しかありません。」

「新しい金持ちは誰ですか？」

「観光客と働く人々。ホテル、レストラン、ガラス工場、ゴンドラを所有しています。」

「ゴンドラは金持ちですか？」 お願いします。

「私の神よ」とベニートは言います。「彼らは1日550ユーロ（750ドル）を稼ぐことができます。そしてこれはきれいなお金です。税金はありません。」

ベニートのガラス吹きの昔の芸術がどのように生き残るのか、ベニートに尋ねます。

画家が自分のキャンバスを研究しているように、ベニートは私を鏡に映します。 それから彼が彼のパレットのちょうど右隅に彼のはさみを浸したように、彼は私の毛を攻撃する。 「ガラス吹きはマフィアのようなものです」と彼は言います。 「10年前、ビジネスは非常に幸運でした。豊かな日本人、アメリカ人、アラビアの王族がこの産業をベネチアで大きくしました。

「シンプルでエレガント、非常に軽いガラスが好きです。」 彼は、なめらかなシャンパングラスから浮かぶ小指を飲むのをやめます。 「これは軽く感じます。とてもいいです。ベニスでは、マスターを片手に数えることができます。他のすべてのガラスの人々、彼らはサメです。」

ベニートはケープを空中にスナップし、カットした髪を飛んで、メガネをかけ直して仕事をチェックします。

散髪後の私たちの決まりごとである彼は、「ああ、私はあなたをカサノバにする」と言います。 そして

私はいつものように答えます：「グラツィエ、ミケランジェロ」。