メイン島の生活と時代

島は特別な場所であり、多くの場合、居住者と外部のオブザーバーの両方がアイデンティティ、人生、個性を持って投資します。 人々は島を話し、ささやき、守り、攻撃し、自慢し、陸地が友人、家族、または宿敵であるかのように非難します。

なぜ島がそのような擬人化を促し、そのような強い意見を生み出すのかはわかりません。 私の友人や親relativeを含む一部の人々は、ロングアイランドの海岸から降りて二度と戻ってきませんでした。 他の人は戻ってくる前に数年離れます。 そして、他の人は去りますが、航海したときの年齢がどれほど若くても、彼らはそれを「家に帰る」と考えています。

私にとって、ロングアイランドは島や故郷以上のものであり、家族であり遺産です。 私は8代目の島民として生まれました。 私の家族が島のコミュニティを築き上げ、200年にわたって島のコミュニティを支えてきたと言うことを、私は誇りに思っています。

家族は栄え、失敗し、ロングアイランドの海岸で反目した。 彼らは熱心な事業者、疲れ知らずの労働者、レイアバウト、盗賊、アルコール依存症、教会の労働者、コミュニティの指導者であり、家族の名を冠した港のほとりや、彼らの遺体を含む丘の中腹で先祖。

それは、他の州の人々にとって、ある程度の陰謀、当惑、およびnoを引き起こすことがあるという遺産です。 島についてのプラスとマイナスの両方の神話、そしてそのことに関するメイン自体は、軍団です。 両方の住人は、無愛想な漁師、頑丈な森の人、賢明な賢者、または酔っぱらった後ろ向きのヒックとして交互に描かれています。

確かに、これらすべてに精神的な正当化が存在します。 島はユニークな生命力を所有しているようで、潜在的に失う可能性があります。 約300年間のメイン島のコミュニティは、多くは少数の家族で構成されていましたが、過去1世紀ほどで亡くなっています。 しかし、海図に最初に登場してから250年以上、入植者が最初の丸太小屋を建ててから2世紀近くが経った現在、ロングアイランドは生き延びています。 「海のro音の中で」、ある作家が言ったように、ロングアイランドは、1年を通してコミュニティを支えているメイン州の15の島の1つです。 そして、それは最も小さく、最もリモートの1つです。

島自体は、マウントデザート島の南西約8マイルのブルーヒルベイにありますが、観光客主導の経済であるバーハーバーや、ノースイーストハーバーとシールハーバーの上流階級から離れた世界です。

バスハーバーを囲む労働者階級の村は、最も近い本土の港であり、ロングアイランダーが最も頻繁に使用する港です。 バスハーバーからロングアイランドまでのルートでは、最初の4マイルにグレートゴット島、プラケンティア島、ブラック島の3つの主要な島が集まっています。 3つすべてがかつて通年のコミュニティをサポートしていましたが、現在ではグレートゴットには夏の居住者しかいません。ブラックには1つの家があり、プラケンティアは放棄されています。

メイン島の最外線に沿った場所のため、ロングアイランドは通常アウターロングアイランドと呼ばれ、ブルーヒルに近い同様の名前の島と区別するために1800年代にランツロングアイランドと呼ばれることもありました。 1890年代以降、島の村はフレンチボロとして知られるようになり、島の最初の郵便局の設立を支援したトレモントの弁護士にちなんで名付けられました。

約70人の年間居住者のコミュニティは、北東の風以外のすべての天候からの保護を提供する長い馬蹄形の入り江である、Lunt港の傾斜した土手の上または近くに座っています。 保護されたアクセス可能な港は、ロングアイランドが生き残り、他の島のコミュニティが死んだ理由の1つです。

マウントハーバーは、マウントデザートアイランドに向かって開き、マウントデザートヒルが地平線上に幽霊のように迫ります。 夏の夜には、w頭に座って、観光客でいっぱいの車のヘッドライトを見て、アカディア国立公園の高いキャデラック山の頂上に登ることができます。

銀行はLunt Harbourから鋭く離れており、ほとんどのささやかな家が毎日の行き来を静かに守って座ることができます。

島には、フェリー桟橋から始まり、島で唯一のフルタイムのビジネスであるLunt＆Lunt Lobster Co.への入り江の周りを走る舗装道路が1マイル強あります。 道は、フレンチボロ郵便局、フレンチボロ歴史協会、ベッキーズブティック、ロングアイランドコングリゲーショナルチャーチ、フレンチボロ小学校を通ります。 教会と学校はそれぞれ1890年と1907年に建てられました。 雑貨屋はありません。

港を出ると、小道や未舗装の道路は、時折原始的なトウヒの森、湿原、地衣類で覆われた棚、常緑の枝が時々日光をちらつかせる小さな苔むしたパッチを通り抜けます。 これらの小道が島の花崗岩の海岸に空になる前に警告はほとんどありません。突然、閉じ込められ、時には閉所恐怖症の森が強大な大西洋に道を譲ります。

メイントレイルは実際には古い伐採道路です。 これらの未舗装道路は、イースタンビーチ、ビーバー池、サザンコーブ、島の最も際立った地理的特徴とその最東端のリッチスヘッドまで途中まで続きます。 岩の細い首で本島につながっている丸みを帯びた頭は、外海に露出しています。

1820年代にウィリアムリッチとその家族によって定住したリッチスヘッドは、島で唯一の村をほぼ80年間ホストしました。 それは世紀の変わり目に放棄されました。 かつての農地の近くにある手掘りセラーのわずかな不況だけが、3世代の開拓者がそこに住み、働き、育ったことを示唆しています。

19世紀から20世紀初頭にかけて、進歩と生活様式の変化によって殺された、かつて一般的な島のコミュニティの歴史的な死について読むのは奇妙に悲しい。 多くは跡形もなく消えました。 ある日、父のロブスターボートに乗って、さびれたプラケンティア島とブラックアイランド、そしてブルーヒルベイのグレートゴットアイランドの夏のコロニーを通り過ぎて航海するとき、憂鬱な感覚に包まれます。

ブラックでは、かつて花崗岩を採石場から待機船まで運ぶ鉄道を思い描いていました。 1800年代初頭の島の開拓者である老人ベンジャミン・ドーズが、彼の漁船に海岸を渡って歩いているのを想像します。 または、私の偉大な偉大な祖母、リディア・ドーズ、ブラックアイランドのプール沿いの砂浜で子供の頃に城を建てました。 かつて存在していたコミュニティを知ることで、島はさらに古く、より活気がないようになります。かつては、静かで空いていましたが、カーテンやほこりだらけの食器棚に積み上げられたゴミを除けば、角にある破裂した家のようです。 あなたは人生が決して戻らないことを知っています。

私はもはやフレンチボロに住んでいません。 大学、仕事、そして人生は私をニューイングランドとニューヨークに連れて行って、しばらく他の場所を探検しました。 この探検は楽しくて啓発的であり、間違いなく島の生活に何らかの明快さをもたらしました。 それでも、ほぼ23年間、ロングアイランドは2番目の肌のように私に合っていました。 タッチ、匂い、直感でその風景を知っていました。 私の家の裏手にある荒れ果てた森から、ハックルベリーの茂みを通り抜けてソルトポンド、ビッグビーチのひっくり返ったビーチの岩まで続く鹿の小道まで、私はこの土地を知っていました。 苔の匂い、隠れた小川、割れた棚、海岸線、独特な木々を知っていました。 ハーバーサイドの教会で洗礼を受け、1部屋の学校で教育を受け、ルックアウトポイントで白昼夢に夢中になり、グーズベリーポイントの傾斜した花崗岩に従事しました。

7月と8月の2か月間、Lunt Harbourはヨットで満たされ、乗客は比較的簡単で景色の良い遊歩道を利用します。 あるいは、船体に水をたたくか、ハーバーアイランドの鐘が時々鳴るだけで壊れる夜の静かな場所に座って、浸ることもできます。

8月でもスウェットシャツが必要な、このようなさわやかな島の夜には、晴れた夜空を見上げて、これまでにないほど多くの星を見ることができます。 実際、それらは非常に多く見え、非常に近くにぶら下がっているので、あなたはほとんど手を伸ばして天に触れることができます。

これは、 Dean Lawrence Lunt （ペーパーバック）、Islandport Press、2007年の「手で運ぶ：メインアイランドの生活と時代 」という本の第1章「ロングアイランドメイン」からの改作です。