シャンパンはまだ泡のないシャンパンですか？

このストーリーはもともとTravel + Leisureに登場しました。

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「私は泡立ちません」セドリック・ブシャールは、世界で最も希少なシャンパンの生産者よりもインディーロッカーのように見えるハンサムなワインメーカーを発表しました。ブシャールは素早く話し、多くのことを語ります。その多くは、フランス語の田舎のスケータースラングで表現されています。シャンパーニュ南部のランドルビルにある彼の家の下にある極寒のセラーで彼のワインをサンプリングしたとき、彼は実験的なキュベの一つで繊細な真珠光沢をヴァシュメント・モンストー、クォーイと定めました。良いこと、 ビエンスール 。

泡は、Bouchardの気ままなことかもしれませんが、彼はそれを彼のワインに慎重に組み込むための急進的な方法を見つけています。彼の特徴は、多くの市販の線香花火で見られるペリエレベルの炭酸化とは対照的に、優雅な優雅さです。

「ほとんどのシャンパンには大きな泡が存在しすぎています」とブシャールは続けました。「広大で厄介なムースの入ったボトルを手に入れるのが嫌いです。他に言葉はありません。私はバブルを嫌います。」

パリのおよそ1時間半東にある広大な地域であるシャンパーニュは、工業的に作られたフィズを販売する多国籍の高級ブランドに長年支配されてきました。実際、これらの大きな家は市場の70％以上を占めており、この地域のブドウ栽培業者からブドウを買い取っています。現在、新世代のリコルタント-マニピュラント （自分のブドウを栽培し、維持している民間農家）は、この地域のまだ知られていないワインの伝統を再発見しています。ブシャールのように、これらの職人プロデューサーはソウルフルで自家製の、そして時にはバブルフリーのシャンパンを作成しています。

フランス国外でシャンパンのスパークルフリーワインを試した人はほとんどいませんが、コトー・シャンペノワとして知られるこれらのワインは地元で見つけるのが難しくありません。地域を走る高速道路のオートグリルの休憩所で購入することもできます。残念ながら、それらはめったにエクスポートされません。私のようなワイン愛好家にとって、シャンパーニュを訪れる魅力の一部は、これらの泡のない宝物を試す機会です。

Bouchardのローズシャンパンをコップ1杯半分で仕上げるのに時間がかかったとき、その泡立ち（非常に細かいビーズとして始まった）が完全に消散しました。「まさにそれだ！」彼は興奮して説明した。「最初に泡が微妙に、絹のように存在するとき、私はそれが好きです-そして、あなたがあなたのグラスを空にする前に、彼らは消えます！これにより、あなたが飲んでいるのは、まさにヴァン・ド・シャンパーニュ 、つまりシャンパーニュのワインであることがわかります。」

ブシャールは、彼のワインがすべての偉大なワインと同様に、 テロワールと個々のヴィンテージのニュアンスを伝えることができると断言しています。この概念は、主要ブランドがワインを標準化する方法に直接反対しており、異なる年のブレンドを作成して、非ビンテージの瓶詰めが常に同じ味になるようにします。高級ブランドのシャンパンの中には素晴らしいものもありますが、世界中で消費されるシャンパンの大部分を占めるエントリーレベルの製品には必ずしも当てはまりません。

ブシャールの洗練された泡の少ないワインの追求は、実際にはシャンパーニュでのワイン製造の初期の時代にまでさかのぼります。実際、ルイ14世のお気に入りの飲み物は、シャンパーニュ産のムース以外のワインでした。泡は18世紀までワインの欠点と考えられていました。

左から：Selosseのブドウ畑にあるHotel LesAvisésの客室。ランス大聖堂のゴシック様式のポータル。 L'Épicerieau Bon Mangerの珍味。（セリーヌクラネット）

伝説によると、サンピエールドーヴィル修道院の修道士であるドンペリニヨンは、偶然にきらめくシャンパンを発明しました。「すぐに来て、私は星を味見しています！」と彼は叫んだ。真実は、ペリニョンは、この寒い気候で行う傾向があるため、実際には気泡の形成を防ぐことに関心があったということです。

春でもシャンパンは肌寒い場所です。到着すると、みんなスカーフを着ていることに気付きました。この地域の有名な地下セラーは、迷路のようなトンネルを通って電車に乗ることができるほど広大で、一年中寒いです。シャンパンは、結局のところ、フランスの最北のブドウ栽培地域です。そして、Bouchardによると、冷ややかなセラーは、彼がワインで好む超軽量の泡を確保するための重要な要素の1つです。低圧ボトリングと、砂糖を加えないことです。

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ルードの集落にあるBerérecheet Filsは、泡のないコトーシャンペノワとスパークリングシャンパンの主要な産地です。「最初にワインを作り、次に泡を作るという事実を紹介し、人々にテロワールを感じさせたい」とラファエル・ベレッシュは家族のワイナリーを歩きながら説明した。ブシャールのように、ベレッシュはこの地域の若いワイン醸造業者の一人です。 Bererecheの操作はBouchardの操作よりも大きいですが、さまざまな優秀な線香花火から赤と白のコトーシャンプノアまで、家族のすべてのキュヴェで正確さと純度に重点を置いています。「課題は、シャンパーニュでまだワインが作られるに値することを証明することです」と彼は言いました。

彼の赤いCoteaux Champenoisは十分な証拠です。彼が彼のOrmes Rouge LesMontéesのボトルを開けたときに私が発見したように。ワインは、スパイスとイチゴのノートとさわやかで軽いボディのピノ・ノワールのブレンドです。彼の白いコトーシャンプノワは、白いブルゴーニュに似ているだけでなく、同様に優れています。私たちが味わったとき、彼は「ヴィンブリュットドゥシャンパーニュノンムスー」を含む彼の家族の1928年と1929年のヴィンテージの古い広告を見せてくれました。

左から：ランスのラシーンレストランでブレスチキン。アヴィゼの村の近くのブドウ園。トロワのラメゾンドゥロードスの客室。（セリーヌクラネット）

炭酸のないシャンパンは、忘れられたとしても長い歴史を持っていますが、この地域がそのルーツに戻っている理由の一部です。コトーシャンペノワとの唯一の障害は、最高の日当たりの良い斜面、つまりプレミアム不動産で栽培する必要があるということです。その結果、まだワインは高級なシャンパンと同じくらい高価になります。「これらのまだワインには巨大な市場はありません」とBererecheは認めました。「それはポイントではありません。重要なのは、私たちの風景に何ができるかを示すことです。さらに、 ムースシャンパンのように、食べ物との相性も抜群です。」

この地域最大の都市であるランス周辺のレストランの多くは、現在でもこれらのワインと伝統的なシャンパンを展示しています。 Assiette Champenoiseホテルのミシュランの3つ星レストランでは、1, 000種類以上のシャンパン（すべてのレベルの泡）を提供し、特に高級料理（トリュフ、手長海老、フォアグラ、ウニ）と組み合わせることができます。このような豊かな食べ物には、急上昇する酸味が必要です。これはシャンパンとコトーシャンプノワの両方にあります。

近くで、日本人シェフの田中和幸氏が洗練された芸術的な料理を準備しているラシーンレストランで、ソムリエは私が食べていた解体された花ホタテきゅうり料理でムーゾンルルーのラタヴィーケシャンパンを試してみることを勧めました。ボトルのラベルはその哲学を説明しました：「アタビズム：先祖に属する特性の子孫での再現」。これは、過去からのシャンパンの品質を生き続けることを非常に意図して作られたシャンパンでした。私の食事と一緒に。それは、昔ながらでありながら先進的であり、高架であると同時に素朴でした。

左から：サンピエールドーヴィル修道院。ランスのL'Épicerieau Bon Mangerのワインショップ。（セリーヌクラネット）

「私はここでグランドマーキーを提供していません」とシャンパンの大きなブランドに言及して、L'Épicerieau Bon MangerのスタイリッシュなオーナーであるAline Serva氏は説明しました。彼女の食料品店にはいくつかのテーブルがあり、スモークサーモン、バスクのシャルキュトリー、持続可能に養殖されたキャビアを、厳選された厳選されたコトーシャンペノアのボトルで洗うことができます。セルバはまた、彼女のセレクションで多くの女性経営のシャンパーニュのドメインを強調しています。これは、シャンパーニュがマリー・ノエレ・レドル、マリー・クルタン、マリオン・ボッサーなどの生産者を含む女性のワイン醸造に強い存在であるため、自然な選択です。

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多くの若いワインメーカーは、ランスから南へ1時間半のトロワにあるAux Crieurs de Vinでぶらぶらしています。かつてこの地域の繁栄した首都であったトロワは、何世紀にもわたって傾斜した木骨造りの家々で満たされ、シェイクスピアの雰囲気を醸し出しています。 Aux Crieurs de Vinは、町の中心部にある歴史的な建物で、フレンチカントリー料理を専門としています。フロントセクションは、サバールやジャックラセニエなどの天然ワインのボトルを手に取り、バックダイニングルームでアンドイエットやローストラムと一緒に飲むことができるワイン店です。

父の名前であるジョルジュ・ラヴァルの下でワインを作っているビンセント・ラヴァルは、この地域の長老の一人です。彼の家族は少なくとも1694年からここでブドウを栽培しており、父親は有機栽培の先駆者と見なされています。私がクミエールの彼のワイナリーを訪れたとき、ドン・ペリニョンの修道院であるラヴァルから遠くない村に、ひげを生やして無骨な私が迎えられました。彼は私に彼の様々なワインとシャンパンを作ることの複雑さを見せたいと思っていました。彼はセラーの壁に植えられた2種類のブドウの根系を指摘しました。一方には、農薬と合成肥料で処理されたブドウがありました。彼らの根は浅く、土壌の上部に水平に成長していました。それらの隣には、有機的に成長したブドウがあり、栄養素を求めて根が地面に深く成長しました。「この方法はより多くのブドウを生産するかもしれない」と彼は認め、浅い根を指摘した。「しかし、これらのブドウは、オーガニックのルーツに戻り、「より顕著なミネラル性、より大きな芳香の複雑さ、はるかに強い味の深みを持っています。」

彼は私にその年のヴァンクレアのいくつかを提供しました。これは、泡を追加するためにメオードシャンペノイズを経てシャンパンになる運命にある発酵したワインです。これらのワインは、最終製品ではないという意味でコトーシャンペノワとは異なります。彼らはジャスミンの花と野生のアヤメの間のどこかに、忘れられない花の香水で、明るく味わいました。ヴァンクレアはシャンパーニュのテロワールの本質を伝えます、とラヴァルは説明しました。本物のシャンパンは素朴なものであり、贅沢品として販売される必然性のある製品とは対照的に、実際の職人が耕した土の贈り物であることを思い出させてくれます。

ヴァンクレールと同様に、ラバルは完成したワインではないと強調しました。「それはまだその形をとっている」と彼は説明した。「そして、泡があればさらに良くなります。 Lavalは、彼のさまざまなワインとシャンパンを少量生産しています。これは、毎年約2千6百万本のMoe＆t＆Chandonが生産しているものです。そして彼は、特定の年だけに赤いコトーシャンペノアを作ります。私が試してみるのに十分幸運だったのは、素敵な、少しタンニンの、チェリージュースの品質でした。

トロワの美しい通り（セリーヌクラネット）

ラヴァルと同様に、Domaine Jacques Selosseは、瓶詰めの希少性と品質で有名です。このメゾンは、今日、ブドウ栽培革命の中心人物である60代の伝説のアンセルメ・セロッセによって運営されています。 Selosseは、Avizeのセラーで多種多様なシャンパンを作っています。（それは家族経営です：彼の息子、ギヨームはワイナリーで彼と働き、妻のコリンヌはシャトー内の小さなエレガントなホテルの運営を手伝います。）ここでの試飲はシャンパーニュのテロワールのすべてを体験する機会です—特定の区画、ヴィンテージ、ブレンド、スタイル。 Selosseは驚いたことに、彼はCoteaux Champenoisを作っていることにも言及していましたが、小さなバッチで作ったため、ボトルのほとんどを友人や家族へのプレゼントとして贈ることになりました。

「私たちの全体的な目的は、ワインがどこで作られているかを強調することです」とSelosse氏は言います。「シャンパンとは？シャンパーニュのワインです。あなたはそれがどこから来たのか味わうことができる必要があります。つまり、それは無味乾燥でも中立でもないはずです。技術者によって作られたスパークリングワインを手に入れると、どこで作られたのかわかりません。」

Selosseには、シャンパーニュの複雑さを簡単な言葉で説明する機能があります。「 テロワールのアイデアは地球全体に存在します」と、彼は鳴き鳥が背景でさえずりながら叫んだと言いました。例えば、米国にはバーベキュー文化があります。私はアメリカ人にいつもここでシャンパンで何が起こっているかを説明する方法としてバーベキューを考えるように言います。日曜日のバーベキューには、その周りの雰囲気、儀式的な側面、それを行う方法があります。ソースとこすり、マリネまたは喫煙の方法は、州ごと、地域ごと、さらに生産者ごとに異なります。同じことがシャンパンにも当てはまります。」

SelosseはCoteaux Champenoisワインを販売していませんが、高価すぎると言いますが、私が訪れたとき、私は彼の赤ワインであるLubie rougeを味わうことに興奮していました。試してみるとすぐに、シャンパーニュにあったワインが王様のワインだったことがわかりました。バラ、ラズベリー、ライチを組み合わせたセンセーショナルなフローラルブーケがありました。過去を垣間見ることができましたが、味を試してみると、バブルのないシャンパンがかつてないほど重要になる未来を見ることができると感じました。

「バブルは事実上、欠陥ですが、それは驚くべき欠陥です」とSelosseは指摘しました。「それはアクセサリーになった欠陥です。そして今、その事故は私たちのワインの質感の一部です。味が横たわる枕のように、それは口の中のエスプマです。それは一貫性を与えるものです。本当に、私たちには選択肢がありません。私たちのアイデンティティはバブルの中にあります。」

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詳細：今日のシャンパンですべきこと

ホテル

HôtelLesAvisés：Côtedes Blancsの中心部にある改装された10室のシャトー。レストランでは伝統的な料理を提供し、伝説的なワインメーカーのアンセルメ・セロッセが厳選した豊富なワインリストを用意しています。 Avize; selosse-lesavises.com; 268ドルから倍増します。

La Maison de Rhodes：このホテルは、何世紀も昔の建築の驚異の中にあり、トロワの大聖堂からわずか数ブロックのところにある美しい中世の庭があります。 maisonderhodes.com; 224ドルから倍増します。

ラシエットシャンプノワーズ：ランス郊外にあるこのホテルは、ミシュラン3つ星のレストランで人気があります。 タンクー; assiettechampenoise.com; 199ドルから倍増します。

飲食店

Aux Crieurs de Vin：オーガニックシャンパンや他のフランスの品種を豊富に取り揃えた素晴らしいカントリークッキングとストアで知られるナチュラルワインバー。 Jacques Lassaigneの白いCoteaux Champenoisのボトルを見つけたら、手に入れてください。 トロワ; auxcrieursdevin.fr。

グルーポット：このパブは、この地域で古典的なビストロ料理を楽しめる最高の場所の1つです。 ランス; fb.com/glue.pot; 賞金は13ドルから。

ラ・ガール：ル・メニル・シュル・オジェの村にある鉄道駅内にあるこのレストランは、ワイン醸造所のロバート・モンキュイが経営しています。ビストロ料理は、ブラン・ド・ブランと同じくらい良いです。 lagarelemesnil.com; 賞金28ドル。

L'Épicerieau Bon Manger：AlineとEric Servaの店で軽食を食べた後、食料品や最高級の職人のシャンパンを買い求めます。 ランス; aubonmanger.fr。

ラシーン：田中一之の細心の注意を払って作られた料理の全範囲を体験するには、100ドルの「ダイスキ」テイスティングメニューをご覧ください。 racine.re; 75ドルからの試食メニュー。

ワイナリー

Bérêcheet Fils：モンターニュ・ド・ランス地方のルードにあるこの家族経営のドメーヌは、金曜日の午前10時30分と午後4時の予約制で訪れることができます。 bereche.com。

シャンパンジョルジュラヴァル：この人気のあるドメーヌは、クミエールの小さな通りにあります。 1年に限られた数のコトーシャンペノアのボトルしか生産していません。 georgeslaval.fr。

シャンパンマリオンボッサー：オーヴィエのドンペリニョン修道院の隣にあるこのドメーヌには、夜に賃貸できるシンプルな2ベッドルームアパートメントがあります。 champagnemarionbosser.fr。

Jacques Selosse：ここでテイスティングを行うには、オーナーのホテル、LesAvisésに滞在し、Anselme SelosseのVIPテイスティングを予約する必要があります。1人あたり32ドルで、月曜日と木曜日の午前6時と午前11時です。毎週土曜日に。 selosse-lesavises.com。

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