誰もがお気に入りのサンドイッチを持っています。多くの場合、厳密な仕様に合わせて用意されています。トルコとハムのどちらですか？ グリルまたはトースト？ メイヨーかマスタード？ 白または全粒小麦？
5人の食品歴史家に連絡し、彼らが選んだサンドイッチの話をするように依頼しました。 応答には、ピーナッツバターやゼリーなどの定番料理だけでなく、ニューイングランドのチャウマインサンドイッチなどの地域料理も含まれていました。
一緒に、彼らは私たちが食べる（または食べるために使用される）サンドイッチが私たちの昼休み中に私たちをいっぱいにする以上のことをどのように行うかを示します。 彼らの物語には、移民とグローバル化、階級と性別、機知と創造性のテーマがあります。
ツナサラダサンドイッチ
働く女性の家の味 （ボストン大学、ミーガンエリアス）
マグロのサラダサンドイッチは、保存の衝動から生まれたもので、過剰の象徴になりました。
19世紀に-スーパーマーケットや安価な食料品の時代の前に-ほとんどのアメリカ人は食べ物の無駄遣いを避けました。 夕食からの鶏肉、ハムまたは魚の切れ端はマヨネーズと混合され、昼食のためにレタスで提供されます。 セロリ、ピクルス、オリーブの残り物は、夕食の「味」として提供されますが、ミックスに折りたたまれます。
魚を組み込んだこれらのサラダのバージョンは、サケ、白身魚またはマスを使用する傾向がありました。 ほとんどのアメリカ人はマグロを調理しませんでした（または知っていませんでした）。
19世紀の終わりごろ、中流階級の女性は公共の場でより多くの時間を費やし始め、デパート、講演会、博物館を愛用しました。 社会的な慣習により、これらの女性は男性が食べたサロンから締め出されたため、この新しい顧客に対応するためにランチレストランがオープンしました。 彼らは、女性が自宅で互いに提供していた食べ物とまったく同じ種類のサラダを提供しました。 自宅で作られたサラダはしばしば残り物で構成されていましたが、ランチレストランのサラダは一から作られました。 魚介類のサラダは典型的な料理でした。
レディースホームジャーナルの1949年の広告は、「マグロの革命」を発表しています。 （インターネットアーカイブブック画像） さらに社会的および経済的な変化により、女性がオフィスやデパートの労働者として一般に紹介されると、忙しい都会の労働者に愛用されている手頃な価格のランチカウンターで魚のサラダが待っているのを見つけました。 レディースランチとは異なり、オフィスランチアワーには時間制限がありました。 そこで、ランチカウンターは、2枚のパンの間にサラダを提供するというアイデアを思い付きました。これにより、テーブルの回転率が上がり、顧客がランチを食べられるようになりました。
20世紀初頭にマグロの缶詰が導入されたとき、ランチカウンターと家庭料理人は魚料理のステップをスキップして、サラダに直行できました。 しかし、マイナス面がありました。缶詰マグロの絶大な人気は、資源を著しく枯渇させ、数百万頭のイルカの意図しない虐殺をもたらした世界的な産業の成長をもたらしました。 夕食のスクラップを使用する賢い方法は、良心と資本主義の世界的な危機となっています。
私はライ麦のトーストが好きです。
チャウメインサンドイッチ
東はマサチューセッツ州フォールリバーで西と出会う（Imogene Lim、バンクーバー島大学）
「ビーフチャウマイの大きな料理を手に入れよう」と、ウォーレンゼボンは1978年のヒット曲「ロンドンの狼男」で歌います。これは、人気の中国風焼きそば料理にうなずきます。
同じ10年間、マサチューセッツ州フォールリバーにある中華レストランのハウスバンドであるAlikaとHappy Samoansも、「Chow Mein Sandwich」というタイトルの曲でチャウミンに敬意を表しました。
サンドイッチの焼きそば？ それは本当ですか？
ブラウン大学で博士号を取得しているときに、私は最初に焼きそばサンドイッチを紹介されました。 バンクーバーのチャイナタウンのレストラン経営者の子供でさえ、私はサンドイッチを謎のように見ていました。 それは、ポストドクトラルフェローシップとニューイングランドでの中国の起業家精神に関する論文につながりました。
チョウマインサンドイッチは典型的な「東洋と西洋」の食べ物であり、主にニューイングランドの中華料理店、特にロードアイランドの国境近くに織物工場が密集するフォールリバーのレストランに関連しています。
サンドイッチは1920年代に人気がありましたが、それは満杯で安価だったためです。労働者は工場の食堂でむしゃむしゃ食べ、子供たちは教区の学校でランチを食べましたが、特に肉のない金曜日はそうでした。 それは、クレッジやウールワースのようないくつかの「5と10セント」のランチカウンターで、さらにはコニーアイランドのネイサンズでも利用できるようになります。
フォールリバーの有名な焼きそばサンドイッチ（Roadfood） それはまさにそのように聞こえます：焼きそばで満たされたサンドイッチ（揚げた平らな麺、茶色のグレービー、玉ねぎ、セロリ、もやしのひしゃくをトッピング）。 自宅で本物のサンドイッチを作りたいなら、フォールリバーで作られているHoo Mee Chow Mein Mixを使うことをお勧めします。 それは、パン（アスラッピージョー）で、またはスライスした白パンの間に入れて、グレービーのホットターキーサンドイッチのように提供できます。 古典的な食事には、サンドイッチ、フライドポテト、オレンジソーダが含まれます。
フォールリバー地域で育った人にとっては、焼きそばサンドイッチは家を思い出させるものです。 有名なシェフ（そしてフォールリバー出身の）EmerilLegasséに聞いてみてください。彼は自分の "Fall River chow mein"レシピを考案しました。
かつて、ロサンゼルスに住んでいるフォールリバーの外国人は、「フォールリバーの日」を開催していました。
メニューに？ もちろん、焼きそばサンドイッチ。
クラブサンドイッチ
エリート向けのスナック（ポールフリードマン、イェール大学）
1890年代のアメリカの多くの食品トレンド（ウォルドーフサラダや擦り切れた料理など）とは異なり、クラブサンドイッチは、老朽化の影響を受けません。
サンドイッチは、今日まで、時代遅れの料理への忠誠心を含む保守主義で知られている、この国の蒸れた紳士のクラブで始まりました。 （デラウェア州のウィルミントンクラブは引き続きテラピンを提供していますが、フィラデルフィアクラブの特選料理には仔牛肉とハムパイが含まれます。）クラブサンドイッチが他の人々に広まり、その人気が長続きすることは、その独創性と魅力の証です。
2層構造のクラブサンドイッチでは、マヨネーズを敷き、チキンまたは七面鳥、ベーコン、レタス、トマトを詰めたトーストしたパン3枚が必要です。 通常、サンドイッチは2つの三角形に切り分けられ、つまようじが各半分にくっついて一緒に保持されます。
フォークとナイフで食べるべきだと考える人もいますし、その上品さと穏やかさの融合により、クラブサンドイッチはカントリークラブとシティクラブの料理の恒久的な特徴となっています。
クラブサンドイッチ：優雅さと穏やかさの完璧な融合。 （アレナ・ハウリリク） 1889年までさかのぼりますが、ユニオンクラブの七面鳥またはハムのトーストサンドイッチに関する言及があります。 サラトガクラブハウスは、1894年からメニューにクラブサンドイッチを提供していました。
興味深いことに、1920年代まで、サンドイッチは、「美味な」食べ物を提供していた女性の昼食場所で特定されていました。 最初のクラブサンドイッチのレシピは、1899年に出版された「サラダ、サンドイッチ、擦り傷がついた料理」から来ています。その最も有名な支持者は、エドワード8世が結婚して英国の玉座を放棄したアメリカ人女性、ウォリスシンプソンでした。
それにもかかわらず、「食欲をそそるサンドイッチ：ニューヨークのシェフを人気にした可Daなサンドイッチ」という題のニューヨークサンの1889年の記事は、ユニオンクラブのサンドイッチについて、演劇後の夕食、または何か前に食べる軽食に適していると説明しています。寝酒。 これは、男性が楽しむことができるサンドイッチの一種であり、ランチに食べられない限り、この記事は言っているようです。
ニューヨーク市のユニオンクラブは、ヒットしたクラブサンドイッチの初期バージョンを提供しました。 （グリフィンドール、CC BY-SA） ピーナッツバターとジャムのサンドイッチ
「この組み合わせは美味しくてオリジナルです」（Ken Albala、太平洋大学）
ピーナッツバターとゼリーのサンドイッチは、最終的に小学校のカフェテリアの定番になりましたが、実際には上部地殻の起源を持っています。
19世紀後半、エレガントな女性の昼食会で人気のスナックは、バターとキュウリ、コールドカット、またはチーズを添えた、小さくて皮のないお茶のサンドイッチでした。 この頃、ジョン・ハーベイ・ケロッグのような健康食品の支持者は、ピーナッツ製品を動物性食品（バターを含む）の代替品として宣伝し始めました。 そのため、これらの昼食会でのベジタリアンオプションとして、ピーナッツバターは通常のバターに取って代わりました。
ピーナッツバターとゼリーを含めることを示唆した最も初期の既知のレシピの1つは、Boston Cooking School Magazineの1901年号に掲載されました。
「多様性のために」著者のジュリアデイビスチャンドラーは次のように書いています。「いつか、非常に薄い3層のパンと2つの詰め物、1つのピーナッツペースト、好きなブランド、カラントまたはクラブアップルゼリーの小さなサンドイッチまたはパン指を作ってみてください他の。 この組み合わせは美味しく、私が知っている限りではオリジナルです。」
サンドイッチは、ピーナッツバターが水素化植物油と砂糖で大量生産されるようになった1920年代に、ガーデンパーティーから弁当箱に移動しました。 Skippyブランドのマーケティング担当者は、潜在的な新しいオーディエンスとして子供をターゲットにしたため、学校給食との関連が構築されました。
サンドイッチのクラシックバージョンは、柔らかくスライスされた白パン、クリーミーまたはチャンキーなピーナッツバターとゼリーで作られています。 米国以外では、ピーナッツバターとゼリーのサンドイッチはまれです。世界の多くはこの組み合わせを反発的なものと見なしています。
最近では、多くの人が白パンや硬化脂肪を避けようとしています。 それにもかかわらず、サンドイッチは多くのアメリカ人にとって懐かしい魅力があり、挽きたてのピーナッツ、職人のパン、珍しいジャムなどのハイエンドバージョンのレシピがウェブ上で流通しています。
スコッチウッドコック
南軍の娘たちは創造力を発揮する（アンドリューP.ヘイリー、ミシシッピ南大学）
スコッチウッドコックは、おそらくスコットランドではありません。 間違いなくサンドイッチではありません。 20世紀半ばまでオックスフォードの学生や国会議員のお気に入りだったこの料理は、通常、トーストにアンチョビのペーストと卵を重ねて作ります。
安っぽいいとこであるウェールズのウサギ（レアビットとして知られている）と同様に、その名前は空想的です。 ミシシッピ州ジャクソンのフランシスラスク嬢の想像力をかきたてたのは、成分ではないにしてもその名前に関する何かがあったのかもしれません。
United Daughters of the Confederacyクックブックでは、スコッチウッドコックのテイクを取り上げています。 （マケイン図書館とアーカイブ、南ミシシッピ大学、CC BY-SA） 1911年に連合軍連合の募金活動のクックブックを作成するために、英国の洗練度を少し高めて面白いものに触発された彼女は、独自のバージョンのスコッチウッドコックを作りました。 ミスラスクのウッドコックサンドイッチは、緊張したトマトと溶けたチーズを混ぜ、生卵を加え、パンの層（またはビスケット）の間にペーストを塗りました。
食品史家のビー・ウィルソンが彼女のサンドイッチの歴史の中で主張しているように、アメリカのサンドイッチは野心の規模によってイギリスのサンドイッチとは一線を画しています。 アメリカの都市の上昇するスカイラインを模倣して、多くは豊かさを祝うそびえ立つ出来事でした。
しかし、これらのサンドイッチは、都会の食堂と、その後のダイナーのサンドイッチでした。 南部のクラブウーマンの家では、サンドイッチはイギリスの洗練とアメリカの創造性を結びつける方法でした。
たとえば、United Daughters of the Confederacyの料理本には、缶詰の内臓（動物の切り身）を加熱し、2枚のトーストの間にマッシュした混合物を焼いて作った「スイートブレッドサンドイッチ」が含まれていました。 「非常に薄い」パンのスライスと「非常に薄い」ピーマンのスライスから作られた「ピーマンサンドイッチ」もあります。
そのような創造的な組み合わせは、ミシシッピ州の首都のエリートに限定されませんでした。 ミシシッピデルタのプランテーションホームでは、コアホマウィメンズクラブのメンバーが、イングリッシュクルミ、ブラッククルミ、オリーブの詰め物のサンドイッチをカラフルなペーストに挽きました。 彼らはまた、カッテージチーズとマヨネーズを混ぜたおろしきゅうり、玉ねぎ、セロリ、ピーマンから「友情サンドイッチ」を組み立てました。 一方、ミシシッピ州ローレルの産業エリートは、マッシュベーコンと卵のサンドイッチ、クリームサーディンサンドイッチを提供していました。
これらの融合のすべてが一切れのパンで覆われているわけではないので、純粋主義者はそれらをサンドイッチと呼ぶのをためらうかもしれません。 しかし、これらの女性はそうしました–そして、彼らは誇らしげにオリジナルの作品をリボンで縛りました。
この記事はもともとThe Conversationで公開されました。
ポール・フリードマン、チェスター・D・トリップイェール大学歴史学教授
アンドリュー・P・ヘイリー、南ミシシッピ大学アメリカ文化史准教授
Imogene L. Lim、バンクーバー島大学人類学教授
ケン・アルバラ、歴史学教授、太平洋大学食品研究部長
ボストン大学美食実践学准教授、ミーガン・エリアス
