古代の技術は現代のワインを良くすることができますか | 旅行| スミソニアン - 記事、芸術と文化、食べ物、旅行、アジア太平洋

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安いワインの裏にある科学

これは、アルメニアのカラスに関する2部構成シリーズの2番目の記事です 。 パート1をお読みください。

少し調べた後、ドライバーと私は目的地に到着しました。アルメニアの西の国境にある人里離れた村のリンドです。でこぼこの未舗装の道路に沿って、控えめな住宅がつながれています。入口に置かれた奇妙な形の記念碑を除いて、一見どこにもない小さなコミュニティは、情報のない旅行者にとってはほとんど信じられません。

Rindが世界的に有名なワイン製造施設の本拠地であると信じることはほとんど困難です。

「私たちはイェゲグナゾルの最も遠い村にいます」とゾリク・ガリビアンは誇らしげに言います。

1998年、イタリアに住むイランのアルメニア人ゾリクと妻のイェラズは、トスカーナでワイナリーを開くという生涯の夢を捨てました。代わりに、彼らはチャンスをとってアルメニアのヴァヨツゾル（古代のワイン造りに歴史的に結びついていた地域）のチャンスを利用し、有名なアレニ1洞窟複合施設から車で20分以内の場所にあるゾーラワインズをリンドにオープンしました。

2012年、ゾラはワインの最初のバッチを国際市場にリリースしました。数か月後、ブルームバーグの2012年のトップ10ワインのリストに登場しました。45ドルのKarasì2010ボトルは、何世代にも渡って市場に出回っていたワインの隣にピン留めされ、ボトルの価格は14, 000ドル以上でした。

ガリビア人は、ワインの品質を確保するために費用をspareしみません。彼らは最高の専門家と相談しました。彼らは施設に最新技術を仕入れるために多額の投資をしました。しかし、彼らの秘密の成分は？アルメニアの歴史。

アルメニアのリンドにあるゾラの施設の内部は、人里離れた村で見つかったカラスが並んでいます。（写真提供：Zorah Wines）

夫妻のデュオは、アルメニアのカラス 、何千年もの間アルメニアのワイン製造で使用されるテラコッタの鉢に専念しており、多くの場合、村人の地下室の壁を取り壊して多くの場合、ドアを通過するには大きすぎます。

現在、アルメニアではカラスは生産されていません。この古代のワイン造りの方法に興味を新たにしたワイナリーは、彼らを安全に到着させるために時々骨の折れる措置を講じて、それらを間接的に取得しなければなりません。 Vayots Dzorを本拠地とするもう1つのワイナリーであるTrinity Canyon Vineyardsは、伝統的なロバ主導の馬車を介してカラスを輸送することに専心しています。

ゾリクは、 カラスは「神聖さ」と見なされるべきだと言い、この古代の文化遺産の喪失を嘆きます。彼は、アルメニアの北隣人であるジョージアを指しています。彼は、地域のテラコッタポットqvevrisの保存を開拓する「感性を持っている」と言います。

ジョージア州は、1990年代にイタリアのワインメーカーであるJosko Gravnerが輸入qvevriの使用を実験して以来、テラコッタ運動の最前線にいます。 2013年、qvevrisはユネスコの無形文化遺産リストに登録されました。圧倒的な需要を満たすために、グルジア政府はqvevri作成学校の建設に100万ドル近くを割り当てました。

ほんの数年前、qvevri作成の技術は絶滅の危機にonしていました。 2013年、ザリアルワインフェアは、全国に5人のqvevriメーカーしかいなかったと報告し、彼らは貧困の中で生活していました。これは、今日のアルメニアの状況により近い話です。実際、新しいカラを作る需要は非常に少ないので、陶芸家が必要な機器を維持することは財政的に悲惨なことです。

陶芸家のセリオイ・アサトリアンは、トルコに隣接するアララト地方のシャフミヤンと呼ばれる村出身です。旧ソビエト名のユヴァでよく知られているこの村は、国内最高の粘土鉱床を持つことで有名です。このため、過去800年間、何百もの陶芸家が住んでいます。今日、セリオイは最後のものです。

彼は陶芸家の長いラインから来ていますが、彼はもはや祖父がしたようにカラスを作成することはできません。強烈な巻き取りプロセスを使用してより大きなカラスを作成するのではなく、彼はろくろにのみ依存しています。彼は、工業用ワイン製造に適したカラスを焼くのに必要な貧しい人々やストーブをもはや所有していません。

ユーバ村にあるセリオイ・アサトリアンの陶器工房の壁には、カラスの技術的な絵がかかっています。（写真：スミソニアン、カリン・ヴァン）

Serioj Asatryanは、地域の優れた粘土鉱床を作るために陶磁器と陶器に歴史的に結び付けられたユヴァの最後の陶芸家です。（写真：スミソニアン、カリン・ヴァン）

「私たちが復活しなければならない多くの知識と技術が失われました」と、アルメニアでのカラセの考古学的意義を調査した研究者であるボリス・ガスパリアンは言います。「今日、誰もがカラスを作成できるわけではありません。私の実験用にカラスを注文しましたが、できません！」

しかし、アルメニアにおけるカラスの歴史的意義は食欲をそそり、否定できないものですが、実際に現代のワイン製造技術と競合することはできますか？アルメニアの急成長するワイン産業には、懐疑的な余地があります。

アルメニアのワインの専門家であり、エレバンに本拠を置くワイナリーコンサルタント会社であるセミナコンサルティングのオーナーであるVahe Keushguerianは、次のように述べています。「アンフォラの形状とそれが発酵プロセスをどのように助けるかについて話す人もいますが、それらを清潔に保つことは不可能であるため、ワインのファンキーで臭い香りを与える望ましくない細菌を繁殖させるのに最適な場所です。」

今日、エレバンには、成熟したパレットを満足させる地元および国際的なブランドを特徴とするトレンディなワインバーが点在しています。ワインの専門家は、古代のブドウの品種と国の豊かなテロワールへの回帰を触媒として挙げ、アルメニア産ワインの品質の向上を実証しています。カラスの復活は、小さな役割のように見えます。

それで、彼らの歴史的な魅力以外に、ワインメーカーがカラスを維持する実際的な理由は何ですか？テラコッタのトレンドは純粋に感傷的な追求ですか？または具体的なメリットはありますか？

ユヴァ村の屋外博物館に古いカラスが登場しました。（写真：スミソニアン、カリン・ヴァン）

エキゾチックワイントラベルのフルタイムワインライターであり、コーカサスのアンコーキングの著者であるシャリーンタンとマシューホーキー博士は、アメリカ大陸からコーカサスまでのアンフォラワインを数え切れないほど見学しました 。旅行の過程で、彼らは「「自然なワイン」を擁護するワイン愛好家の緊密で意見交換されたコミュニティ、つまり最小限の介入で作られたワイン」を観察しました。すべてのアンフォラワインが「自然なワイン」であるとは限りません。これらの古代の方法を再採用することは、多くの現代の均質化技術からの脱却をもたらします。

ワインメーカーがテラコッタのワイン造りを取り戻そうとする場合、多くの仕事が必要であり、その多くはワイン造りとはまったく関係ありません。 Boris Gasparyan氏は、粘土のベーキング技術から実際の粘土の品質まで、実際の粘土の品質に至るまで、非常に多くの技術要素があります。

「すべての古代の陶工は研究者でした」と彼は言います。毎回、人々は新しいものを探し、実験し、新しいソリューションを見つけようとし、新しいバリエーションを見つけようとしていました。マスターを持っている場合でも、いくつかの実験的研究を行い、それらを改善するいくつかの方法を見つけようとする努力と矛盾しません。」

この必要性を予測して、ZorikとYerazはいつか工場の敷地内にカラ作り学校を建設し、この貿易を続けるために次世代の若い陶芸家を鼓舞したいと考えています。この特殊技術を若返らせることは、ソ連の崩壊以来必死にそれを必要としていたユヴァのような地域に職人の経済的機会をもたらすかもしれません。

結局のところ、ガリビア人は、カラス製ワインの魅力の大部分は、その効率や経済的可能性ではなく、その印象的な物語にあることを認めています。

「結局のところ、ワインはすべて物語であり、開いたワインのボトルはすべて誰かの物語です」とYerazは言います。「カラは、順番に、アルメニアの集団ワイン物語の一部です。」

何世紀にもわたってアルメニアの商業と革新の交差点での歴史を考えると、カラを少し長く保つことで多くのことが得られるようです。