パドヴァの聖アントニオはワインメーカーの守護聖人ではありません。その区別はツアーのセントビンセントやセントマーティン、あるいはブルガリアにいる場合はプルーナーの聖トリフォンです。南カリフォルニアで。 サントカンビアニカがロンバルディア州からロサンゼルスに来てサンアントニオワイナリーを設立したとき、その聖人と彼の教会への献身がビジネスを救ったからです。
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1930年代のオールドサンアントニオワイナリー。 （サンアントニオワイナリー） 
ワイナリーのレストランには、1940年代のレッドウッドワインタンクルーム内に建てられた100年前の樽が並んでいます。 （ジル・ミンガソン） 
ワイナリーは「信仰に基づいた会社でした」と、創業者のサントカンビアニカのgreatであるスティーブリボリは言います。 （ジル・ミンガソン） 
創設者のサントカンビアニカ（左から2番目、兄弟と共に）。 （サンアントニオワイナリー） 
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ほとんどの同胞と同様に、カンビアニカはカトリック教徒であり、すべての記述で非常に敬devなカトリック教徒でした。 Cambianicaが旅行者だった場合、彼はそうではありませんでした。 1920年に禁酒法が食卓に重い水差しを押し付けるようにワイン業界を非難したとき、彼は彼の仲間のワインメーカーの多くがそうであったように、貧しくて失われませんでした。
カンビアニカは1914年にロサンゼルスのダウンタウンに移住し、彼の家を作り、当時のリトルイタリー、西ヨーロッパの何千人もの移民の繁栄したネットワークの半分の土地でワイナリーを始めました。 それはミシシッピ川西部のイタリア系アメリカ人の最大のポケットの一つでした。 イタリア人はリンカーンハイツと現在のチャイナタウンに定住し、農業産業の繁栄と南太平洋鉄道のおかげでここに来ました。 近くの谷にブドウ畑があり、製品を運ぶ鉄道があり、レッドカーラインがワイナリーのドアのすぐ外を走っていたので、ワイナリーに適した場所でした。
禁酒法は、急成長するカリフォルニアのワイン事業を突然の危機に陥った業界に変え、紐と針金とオーク樽のスラット、そして抜け穴でパッチを当てました。 改正第18条を施行したVolstead Actは、ヘアトニック、トイレの水やエリキシルなどの薬用または化粧品の目的、および宗教目的、特に秘跡のワインに使用されたアルコールを免除しました。
サンアントニオワイナリーは、禁酒法の3年前の1917年に設立されたとき、ロサンゼルスの約90のワイナリーの1つでした。 1933年に禁酒法が廃止されたとき、それは半ダースの1つでした。 サント・カンビアニカは、カトリック教会が比par的に教区民を救ったのと同じように、文字通り彼のワイナリーを救いました。普通のテーブルワインを神聖なもの、ミサで使われる祭壇ワインに変えることによって。
ワイナリーはカトリックの聖人にちなんで名付けられ、カンビアニカは教会と強い結びつきを持っていたため、両サイドからの移行は論理的であり、したがって禁酒法の間、聖cra式のワインを作り続ける契約を打ちました。 （多くのワイナリーはすでに教会やシナゴーグに販売するワインを作っています。禁酒法の期間中、その慣行はオーバードライブになりました。）
「他のブランドのほとんどはスピリチュアルではありませんでした。 カンビアニカのgreatであり、現在はサンアントニオワイナリーの副社長であるスティーブ・リボリは指摘します。 サンアントニオは「信仰に基づいた会社でした」とリボリは言います。 "文字通り。"
Cambianicaはすぐにビジネスを状況に合わせて適応させ、それ自体が会社にとって象徴的な変革プロセスのようなものになりました。 禁酒法以前は、サンアントニオは小規模なワイナリーで、約5, 000ケースの赤ワインを生産していました。赤ワインは、「家族規模」または水差しで地元の移民と5つの地域教会に販売されました。 禁止が終了するまでに、20, 000件のケースが発生していました。 今日、サンアントニオワイナリーは国内最大の秘跡ワインの供給者です。
ロサンゼルスのダウンタウンがほぼ1世紀前にワイナリーを建設するための論理的な場所だった場合、それは確かに今あなたがそれを見つけることを期待する場所ではありません。 ワイナリーは、2012年に主に産業的な水平方向の景観の3ブロックを占めています。 リトルイタリーの足跡はかすかに、幽霊のようなコンクリートの色です。小さなランザブラザーズマーケットは、まだワイナリーから通りを走っています。ワイナリー自体は、そのバナーと入念に管理された入り口があります。 それ以外？ 活気のあるコミュニティを構成したバンガローやお店、パスタメーカー、魚屋の残りはあまりありません。
しかし、100, 000平方フィートのショールームとレストラン、試飲室と瓶詰め施設、発酵と熟成セラー、倉庫など、ワイナリーの敷居を越えて歩いていくと、どこにいても歴史を見つけることができます。 Cambianicaの白黒写真です。 スティーブの父であるItalyのステファノリボリは、1936年に15時にイタリアからビジネスを支援するためにやって来ました。 ステファノの妻、マッダレーナ、カリフォルニア州オンタリオ州のグアスティに移住したイタリア人家族のトラクター運転のティーンエイジャー。 ワインボトルの列自体と、4インチ厚の巨大なレッドウッドバレルで歴史を見ることができます。その大きさは、最大25, 000ガロンのワインを収容でき、古い森林の残骸のように部屋を埋めます。
最近の午後、スティーブリボリは磨かれた表面に触れる巨大な樽を歩き回り、1963年に樽の代わりにステンレススチールタンクを使用したことを思い出しました。 。 「過去から離婚したことはまったくありません」とリボリは言います。 「私たちは、聖cra式ワインから92-93 [ポイント] ワインスペクテイターワインに進化しました。」
Riboliは現在、兄弟のSantoとビジネスを運営しています（「I'm the bottle washer」）。 サントの息子のマイケルとアンソニーは、ワイナリーの4人のワインメーカーの1人です。 彼の妹キャシーと彼の両親は、毎日の活動でまだアクティブです。 そして、彼らは同じ建物内でそれを行いますが、それ自体は操作自体と同じくらい大きく変わりました。
サンアントニオは、ロサンゼルスで毎年生産する50万ケース以上のワインの大部分を製造し、瓶詰めしています。パソロブレスの海岸にもう1つの施設があります。 ブドウはもはやパサデナ、グレンドラ、バーバンクからではなく、ナパ郡とモントレー郡、パソローブルズの500エーカーのブドウ園で栽培されています。 60年代初頭には、サンアントニオはロサンゼルスで最後のワイナリーになり、1966年には市の文化的ランドマークの1つに指定されました。
その歴史のすべてが、サンアントニオの年間生産量の15％近くを占める秘跡のワインのボトルを満たしています。 教会の変化（1960年代の第二バチカン公会議後のカトリック礼拝での祭壇ワインの使用が拡大した）や、聖職者や教区民が宗教に使用される品種以外のワインに慣れてきたため、年月を経て味が変わりましたセレモニー。 今日、サンアントニオは6つの秘跡ワインを作り、そのうち4つが赤、ロゼ、軽いマスカット、アンジェリカで最も人気があります。
秘跡のワインはかつては非常に甘く、ほとんどが強化されていました。聖典の法律では、聖体のためのワインは「ぶどうの実から」でなければならないと定められています。または砂糖。
90年代初期から、司祭や教区の指導者たちは、より乾燥したワインと明るい色を業界に求めてきました。 それ以前は、聖cra式のワインは暗く、それが表すキリストの血を示唆する深い色で評価されていました。 しかし、軽いワインは聖職者と教区民の両方の口蓋に訴えているだけでなく、実用的な価値もあります。軽いワインは必然的にこぼれたときにきれいになりやすく、したがって祭壇の布を汚しにくいからです。 例えば、 ポトフとカベルネ・ソーヴィニヨンの夕べの後、あなた自身のドライクリーニング手形を想像してください。
ロサンゼルスのダウンタウンにある天使の聖母大聖堂は、開業以来サンアントニオの秘跡ワインのみを使用しており、ギフトショップには4つの異なるサンアントニオのラベルさえあります。 大聖堂の牧師、ケヴィン・コステルニク氏は、教区民は飲むためだけでなくお土産としてワインを買うと言います。
Kostelnikは、2002年に大聖堂がオープンする前に、聖cra式のワインを選ぶためのワイン試飲委員会を設立したと言います。 委員会は試飲会のために近くのサンアントニオに行き、最終的に聖体拝領のために大聖堂で使用される唯一のワインであるコミュニオン・ロゼ（「口蓋に基づいている：フルボディのロゼ」）を決定しました。 そして、それは多くのことを経験します：1, 500ドルの大まかなコストで、月に25ケース、または300本以上のボトル。
「サンアントニオは宝物です」とコステルニックは言います。 「ワイナリーのある都市部は多くありません。それらをサポートすることは重要な省です。 ワインそのものについては、モンシニョールは、ワインの品質は神学的理由と美的理由の両方にとって重要であると言います。 「安いワインは使いません。 それはキリストの血です。私たちは見つけられる最高のワインを使いたいのです。」
サンアントニオは、キヤノンの法律に基づいて作られており、カリフォルニアのサンホアキン渓谷北部で強烈な風味の古いブドウから栽培されたブドウから聖sa式ワイングループを生産しています。赤はバルベラとカベルネのブドウを含むブレンドです。 ロゼはグルナッシュで作られています。 アンジェリカは、前世代の祭壇ワインの慣習であったように、ブドウのブランデーで強化され、18％のアルコールを達成します。
祭壇と薬用のワインが「イェーガーマイスターのもののようなもの」だった禁酒法時代の飲み物は慈悲深くなくなった、とリボリは言います。 代わりにこれらは、1974年に元発酵室で開かれたマッダレーナリボリのレストランで毎日作られるパスタのプレートで、ディナーデューティを喜んで果たすことができる秘跡のワインです。
「今日私たちが存在する理由は、禁酒のためです」とスティーブ・リボリは言います。彼の家族の宇宙を形成する樽とケースとボトルと発酵タンクのネットワークを通り抜けて、現在90歳の父親の近くで休むようになりました駐車場へと続くドアの近くのワインショップにあり、それを超えて21世紀のLAへ
ステファノリボリは数フィート離れたコンクリートを指しており、足元の位置に近づいた鉄道を思い出します。 彼は、1936年に最初にLAに到着した夜、叔父が彼に「別荘」、2つの倒れそうなベッドがあるガレージを見せた夜を思い出します。 彼は自分のビジネスを見渡し、繁栄することを期待していなかった場所で繁栄しますが、それでも都市景観では不調和です。
「我慢しました」とスティーブリボリは言います。
スミソニアンの寄稿者である写真家のジル・ミンガソンはロサンゼルスに住んでいます。
